Изготовление деревянных оконных рам

На дачах и в частных домах в деревнях , со временем оконные рамы
приходят в негодность проще гниют и их приходиться менять.
Сейчас модно на пластиковые (дорогие и «экологически чистые» )
Я сторонник природных материалов , но можно использовать
и новые технологии , например стеклопакеты , обшивка наружным сайдингом.
Но полностью закупоривать себя пластиком и дышать этим «чистым»
ядом который по технологии должен выстоять не менее полугода,
чтобы выветрился… Будем делать деревянные рамы самостоятельно.
Для изготовления оконных деревянных рам, необходим сухой брус сечением 50х60 или,
Упрощенный вариант 40х60 ( раньше такие рамы делали в частных домах)
Если раму хорошо защитить от затекания и хорошенько пропитать
современными пропитками, то она простоит 50 и более лет.
Мне приходилось , анализировать дерево установленное в 1938 году,
после снятия краски и строгания оно выглядело не хуже свежего
материала , только цвет темнее. Брус необходимо приготовить
строго прямоугольного сечения .Затем из прямоугольного сделать
рамный профиль если самый простой , классика это такой:

 для любителей мастерить изготовление оконных деревянных рам не представит большого
Это простое окно устанавливается в деревянном доме в
обсаду. Если обсада выглядит неутешительно, но еще живая
и ее не собираются менять , как вариант необходимо сделать
блок с коробкой и вставить в эту обсаду. На дачах, верандах
можно использовать упрощенный вариант с обкладкой .
Это когда фрамуга находиться внутри рамы без четвертей и
снаружи по контуру прибиты нащельники.
Изготовление оконных деревянных рам , начинают из выстругивания
профиля будущих заготовок. Для этого необходимо из прямоугольного
бруса нарезать заготовки строго по размеру будущих рам, делать это лучше на
торцовочном станке. Затем необходимо сделать в вертикальных стойках
проушины в горизонтальных шипы. Их можно делать вручную , с помощью дрели
и ножовки и стамески , но сейчас таких мастеров, уже наверное не осталось.
Еще можно с помощью ручного фрезера . для этого необходим определенный опыт.
Самый простой способ, с помощью обычного деревообрабатывающего станка
у которого имеется пила и бывают станки с возможностью фрезерования
обычным сверлом.Или с помощью двух тонких фрез установленных вместо

пилы через набор шайб.

заготовка для шипа

Заготовка для проушины делается с помощью сплошного набора

тонких фрез ,общей толщиной 12 мм.

смотрите на видео :

 

После того когда сделаны детали ,выбирается паз для
установки стекла , размер стандартный 10х14 мм. Вертикальный размер
10 мм , горизонтальный 14 мм куда вставляется стекло 4 мм и прибивается
штапик 10 мм. С противоположной стороны паза имеется скос для отвода
влаги придания раме обтекаемой формы. Формирование общего профиля
можно делать сразу с помощью одной фрезы на фрезерном станке .
или отдельно для стекла и угловой фрезой скос , угол обычно делают
45 * . Скос можно , сделать и на фугане и паз вырезать в два приема
тонкой циркулярной пилой. Времени займет больше но результат
будет. Проушина и шип должны соединяться немного внатяг ,шип
по размеру больше чем проушина примерно 0,5 мм тогда рама будет
более прочнее связана.

Собирать рамы необходимо с помощью
киянки (деревянный молоток) иначе испортите внешний вид ,
будут вмятины. Традиционно узел скрепляют с помощью, шкантов
круглая цилиндрическая палочка забивается в просверленное
соответствующего диаметра отверстие.
Сейчас иногда скрепляют саморезами , прочнее будет на шкантах.
Перед забиванием шкантов , раму необходимо сжать , с помощью
струбцины , клинов или специального приспособления.
Для упрочнения конструкции, соединение и шканты можно
смазать водостойким клеем по дереву.
Второй вариант рам, более продвинутый это ( наплывные рамы)
См на фото :

наплывная рама с коробкой

Такие рамы установлены в квартирах , можно открыть и посмотреть
Профиль более сложный , но его можно упростить , не делая пазы для
уплотнительных резинок. Придется повозиться с пазами для замков,
но их можно сделать с помощью дрели и сверла по дереву.
Нужно только все точно разметить. Сначала делается коробка,
Затем по ней вычисляется размер фрамуги с учетом наплыва ,
он обычно выступает 10-12 мм .Фрамуга по контуру должна быть больше
проема фрамуги. Затем фрамугу с помощью обыкновенной
циркулярной пилы, по контуру в два приема , отпилить лишнюю
часть оставив наплыв. Петли « ввертыши» , устанавливаются с помощью
сверла по дереву , диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра
петли . Сверлиться отверстие и вворачивается петля ,она сама нарезает резьбу.
Остается точно разметить ответную часть замка , куда будет заходить личинка.
Для этого необходимо прикрутить ручку, и при закрытой фрамуге повернуть
ручку с усилием , можно несколько раз , личинка оставит след на коробке.
Фрамуга должна быть несколько меньше по размеру чем коробка,
это необходимо для допуска , дерево имеет свойство сжиматься и расширяться
при изменении влажности. Чтобы фрамуга свободно открывалась и закрывалась,
необходимо оставлять зазор по контуру в 2 мм. Вешать фрамугу необходимо
с большим зазором снизу чем сверху , под тяжестью со временем она
осядет ,если не будет зазора , перестанет открываться.
Задавайте вопросы отвечу всем .

About Валерий Руденко

Специальность инженер электронщик,с1999г предпринимаю... В настоящее время изготавливаю Пчелоинвентарь,занимаюсь пчелами 24 года, пасека более 30 семей,кушаю мед, пью медовуху,увлекаюсь фотографией.
This entry was posted in Просто самоделки, умные советы как ? and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.